Корона головной убор. Мужские шапки на руси

  • Дата: 25.05.2019

Существует интересная версия происхождения шапки Мономаха, главная регалия русских великих князей и царей может оказаться татарским женским головным убором. Исследователи считают, что ее византийское происхождение сомнительно, а тщательный анализ технологии скани позволяет сделать заключение о её татарском происхождении.

Вероятно,что главная регалия русских царей, это не просто подарок хана Узбека Ивану Калите, а татарский женский головной убор. Возможно, он принадлежал сестре хана Узбека Кончаке, вышедшей замуж за московского князя Юрия Даниловича. Ранее, я писал в статье про женскую красоту в Московии о том, что макияж женщин на Руси был также заимствован из Золотой Орды.

Г.Ф.Валеева-Сулейманова, «Казанская шапка» :

По нашему мнению, шапка Мономаха до того, как попала к русским князьям, была женской, принадлежала знатной татарской особе. Доказательством этого являются, во-первых, существовавшие ранее подвески (свидетельство С. Герберштейна), которые были характерными для женского головного убора тюркских народов. Во-вторых, детали золотоордынских женских головных украшений из знаменитого Симферопольского клада, находящегося в фондах Государственного исторического музея в Москве. В кладе были найдены фрагменты золотого женского головного убора и серебряного навершия от головного украшения, декорированные жемчугом и драгоценными камнями. Поражает сходство крепления камней к навершию и в гнезда шатонов, а также орнаментация шатонов скаными завитками в виде кругов на деталях головного убора из клада и шапки Мономаха.

Ибн-Баттута - арабский путешественник, побывавший в городах Золотой Орды, сообщает, что «знатные татарские женщины на верхушке шапки носили золотой кружок, украшенный павлиньими перьями и усыпанный драгоценными камнями». Испанский посол Рюи Гонзалес де Клавихо, побывавший в ставке Тимура, оставил описание головного убора старшей царицы - Сараи-Мульк-ханым. Это был род высокого шлема, красиво убранный разными самоцветами, над которыми была точно «маленькая беседка» с тремя рубинами, Откуда исходил белый султан, чьи перья были перевязаны золотой нитью с кистью из птичьих перьев, с каменьями и жемчугами на конце. Описание навершия напоминает форму навершия из драгоценных камней шапки Мономаха. Примечательно, что оборотные стороны блях-медальонов от шапки Симферопольского клада также были украшены изображениями лотоса, что подтверждает версию о знаковом характере данного мотива, имеющего по всей вероятности этносоциальное содержание.

Женский головной убор из Монголии. Как видим, орнамент и изображение лилии почти идентичны шапке Мономаха

Шапка с подвесками или в виде усеченного конуса полусферической формы соответствует форме тюркских головных уборов, известных у татар под названием такъя, у туркмен - тахья. Встречается такая форма и у других народов Поволжья - удмуртов, чувашей, башкир, у которых она также носит название такъи или хушпу. Подобная форма головного убора, с нашитыми монетами и укрепленным на макушке серебряным куполком, была известна ногайцам как девичья шапочка-такъыя.

Туркменская тахья

Основным украшением тахьи туркмен была гупба - серебряное навершие в виде куполка, с торчащей вверх трубочкой посередине, и серебряные подвески. Этот головной убор туркменские женщины носили до выхода замуж и замены его женским головным убором. В трубочку купба вставлялись перья совы или филина. Если в девичьей шапочке не было перьев, это означало, что девушка засватана. По мнению исследователей, манера украшать шапочки перьями совы и филина, известная также казахам, киргизам, полукочевым узбекам, связана с кипчакским этническим пластом этих народов.

Гупба - основа туркменского женского головного убора. Сходство этого элемента головного убора туркмен с шапкой Мономаха очевидно.

Гупба

Более достоверной представляется версия о том, что шапка попала в наследство к Ивану Калите после смерти его родного брата - московского князя Юрия Даниловича. Принадлежала же она Кончаке - сестре татарского хана Узбека. Кончака, в крещении Агафия, была выдана замуж за Юрия московского. Он жил в Орде, «умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке... Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими...». Кончака умерла в Твери в 1317 году, попав в плен к тверскому князю Михаилу, где ее, по слухам, отравили. Юрий Данилович был убит позднее, в 1325 году, тверским князем Дмитрием Михайловичем, который, дабы оправдать себя, сообщил хану Узбеку, что Юрий собирал дань и удерживал ее у себя. Наследником Юрия Даниловича, поскольку у него не было детей, мог быть только его брат - Иван Данилович - Калита. Таким образом, предположение, впервые высказанное Г. Вернадским, о том, что шапка принадлежала хану Узбеку, имеет под собой достаточно веские основания.

Старинный женский головной убор, как и вся одежда тех времен, отображал обычаи и мировоззрение русского народа, а также его отношение к природе и всему миру. Некоторые элементы одежды в старину заимствовались у других народов, хотя в большей степени русские костюмы имели свой, особенный стиль.

Как одевались женщины на Руси

Главной составляющей женской одежды являлась рубаха или сорочка. Первая представляла собой своеобразное нательное нижнее белье и делалась исключительно из толстой и грубой ткани. Вторая же всегда шилась из тонких и легких материалов. Сорочки в основном носили богатые женщины, а на остальных всегда были надеты рубахи.

Вместе с этим девушки носили холщовую одежду, именуемую "запоной". По виду она напоминала согнутый вдвое кусок ткани с небольшим вырезом для головы. Запона надевалась поверх рубахи и подпоясывалась.

В холодное время года жительницы Руси носили меховые кожухи. В честь различных празднований они облачались в долгорукавки - специальные рубахи. Вокруг бедер женщины оборачивали ткань из шерсти, перехватывая ее на талии поясом. Такая часть одежды получила название "понева". Чаще всего она была сделана в клетку. Расцветки поневы в разных племенах отличались.

Старинные женские головные уборы на Руси

Во времена Древней Руси мужчины всегда носили одни и те же шапки, а вот женские головные уборы классифицировались на девичьи и предназначенные для замужних дам. Каждая девушка должна была строго соблюдать стиль и правила ношения одежды. Все виды старинных женских головных уборов перечислены и описаны ниже.

Повязки и тесемки

Традиционный девичий головной убор не был предназначен для того, чтобы закрывать макушку обладательницы. Он оставлял достаточно большую часть волос открытой. С самых ранних лет девочки на Руси носили обычные тесемки, сделанные из материи.

В более старшем возрасте им приходилось носить другой девичий головной убор - повязку (перевязку). В отдельных районах ее часто называли увяслом. Этот элемент полностью обхватывал лоб и закреплялся на затылке с помощью узла. Как правило, такие повязки создавались из бересты, шелковых лент, а также парчи. Их владелицы украшали свои головные уборы стеклярусом, вышивкой, драгоценными камнями и золотом.

В переписи имущества дочери одного из русских царей, Алексея Михайловича, была упомянута "перевязочка, низанная жемчугом". Нередко встречались повязки, налобная часть которых отличалась особым украшением, выполненным в виде какой-либо фигуры или узорчатого узла.

Венчик

Еще одной разновидностью старинного женского головного убора является венец (венчик). Он произошел от венка, который составляли из разных цветов. Согласно верованиям предков, этот убор оберегал от нечистой силы.

Делали венчики из тоненькой металлической ленты, ширина которой не превышала 2,5 сантиметра. Также для этого использовались бронза и серебро. По внешнему виду такой головной убор был похож на повязку, но единственным отличием были крючки для ленты или шнурка, чтобы крепко завязывать венчик на затылке.

Нередко венец украшали узорами с зубцами наверху. На большие праздники девушки надевали уборы, украшенные нитями жемчуга, свисающими вдоль щек, - так называемые рясочники. Именно такое украшение было на свадьбе у царицы Евдокии Лопухиной.

Теплая шапка

В холодное время года на головах девиц можно было увидеть шапки, которые в те времена именовались столбунцами. Из них на спину выпадала длинная девичья коса, украшенная, в свою очередь, лентой красного цвета.

Убор после замужества

Старинные женские головные уборы выполняли не только эстетическую функцию - они служили своеобразным показателем и статуса, и семейного положения красавицы. Как только девица выходила замуж, этот элемент наряда сразу менялся. Происходило это по той причине, что после замужества вся красота жены принадлежала лишь ее мужу. Иноземцы, посетившие русские земли, описывали свадебный обычай так: во время празднования мужчина набрасывал на голову своей избраннице платок и тем самым демонстрировал, что отныне он становился ее законным мужем.

Платок, или убрус

Этот старинный женский головной убор особенно нравился девушкам. В разных регионах его называли по-разному. Среди наиболее распространенных наименований: ширинка, полотенце, подширье, наметка, фата и так далее. Этот платок состоял из достаточно тонкого полотнища прямоугольной формы, длина которого достигала пары метров, а ширина была около 50 сантиметров.

Один из концов убруса всегда украшался вышивкой шелковыми нитями, серебром, золотом. Он свисал на плечо и никогда не прятался под одежду. Второй же конец был предназначен для того, чтобы обвязывать им голову и скалывать внизу подбородка. В 10-11 веках было принято поверх такого платка помещать красивый набор ювелирных мелочей - висячие кольца и всевозможные украшения.

Некоторое время спустя убрус стали делать треугольной формы. В таком случае оба конца скалывали под подбородком или же завязывали на макушке фигурным узлом, но для этого требовалось особое умение, которым владела далеко не каждая русская женщина. Также концы могли спускаться на плечи или спину и богато расшивались. Такая мода ношения платков пришла в Россию лишь в 18-19 веках из Германии. Ранее же платок просто обхватывал шею девушки, а узел располагался на самой вершине макушки и затягивался довольно туго. Данный метод называли "головкой". Один из современников 18 века писал, что выразительность платка была необходима для того, чтобы "возвысить красоту и придать еще большую цветность" лицам женщин.

Как прятали волосы

При составлении собственного головного убора в обычные дни женщины использовали подубрусник, или волосник (повойник). Он представлял собой маленькую шапочку-сетку, сделанную из тонкого материала. Состоял этот убор из дна, а также околышка, в котором была предусмотрена шнуровка вокруг головы - специально для того, чтобы шапочка завязывалась как можно туже. Повойник, как правило, украшался разнообразными камнями, жемчугом, которые женщины самостоятельно нашивали на зону лба. Такая нашивка была уникальной и особенной, так как каждая мастерица берегла ее и передавала своей дочери, прикрепляя уже на ее головной убор.

Основным предназначением подубрусника было спрятать женские волосы от глаз посторонних. Попадались и такие женщины, которые слишком усердствовали, стягивая убор так, что практически не могли моргать. Сверху повойника в зимнее время обязательно надевалась шапка или же платок. Начиная с 18 века эти головные уборы стали видоизменяться и в итоге приобрели форму чепчика. Иногда его носили вместе с убрусом, надевая поверх него. Завесило это в основном от красоты и степени украшения данного элемента. Каждая женщина относилась к своей одежде и головным уборам с трепетом, ведь именно они говорили о ней как о хозяйке и верной жене.

Что носили замужние женщины: что такое парчовая кичка

После того как женщина выходила замуж, вместе с платком и повойником ей необходимо было носить особый головной убор - кику (кичку). Сейчас мало кто знает, что такое парчовая кичка, но в те времена она была настоящей привилегией замужних дам. Именно по этой причине историк Забелин назвал этот убор "короной замужества".

Кику можно было легко распознать по рогам или лопатке, которые торчали прямо надо лбом и были устремлены четко вверх. Рога имели некоторую связь с верованиями в оберегающую силу, так как посредством их женщину уподобляли корове, которая, как известно, являлась священным животным для наших предков. Основной функцией рогатой кички являлась защита новоиспеченной жены и ее ребенка, а также она способствовала плодородию и продолжению рода.

Головной убор носился поверх повойника и состоял из обруча, который не замыкался сзади и был обшит тканью. Этот обруч по виду был похож на подкову или полумесяц. Высота рогов, прикрепленных к убору, достигала 30 сантиметров, а делались они исключительно из плотно скрученного холста. Помимо передней части большое значение имела и задняя. Она делалась из меха или дорогостоящей материи и именовалась подзатыльником. Украшали этот элемент всегда нарядно, потому как он заменял длинную девичью косу. Сюда вмещалась довольно богатая вышивка, а также широкая декоративная подвеска, на которой были прикреплены длинные цепочки из бляшек. Сверху кички был прикреплен специальный чехол-покрывало, который в старину назывался сорокой.

Именно в таком облачении должна была ходить замужняя женщина. При этом ей следовало держать голову высоко поднятой, а шаги делать красиво и мягко. Благодаря этому появилось выражение "кичиться", что означало "возносить себя над остальными людьми".

По типу кики была создана коруна. Она представляла собой головной убор для персон царского и княжеского рода. Главным отличием коруны являлась ее форма. Это была богато украшенная корона, которую необходимо было надевать поверх убруса. Как правило, к убору добавляли различные украшения в виде рясок, колтов, жемчужной поднизи, а внутрь вкладывали специальные ткани, пропитанные разнообразными запахами.

Кокошник

Многих людей интересует название старинного русского женского головного убора, который можно заметить и на современных девушках. Несмотря на то что носить его довольно тяжело из-за веса, нашим предкам (женщинам) ежедневно держать на голове такое украшение было лишь в радость.

Русский народный кокошник получил свое название от древнеславянского слова "кокош", которое в переводе означало "курица", "петух", "наседка". Его отличительной чертой являлась передняя часть - гребень. Весь русский народный кокошник делался на твердой основе, что позволяло ему лучше удерживаться на голове. Гребень высоко приподнимался надо лбом и был виден с достаточно большого расстояния. Сзади русский народный головной убор фиксировался при помощи ленточек и затягивался тканью.

Несмотря на то что первоначально кокошник был прерогативой одних лишь замужних женщин, спустя некоторое время его стали носить и молодые девицы. Но у них уже верх оставался открытым.

Такой русский народный головной убор обтягивался материей или кожей. Украшать его можно было металлической нитью, бусинами, жемчугом, а также стеклярусом. К убору прикреплялось специальное покрывало, сделанное из дорогостоящей узорной ткани. Сверху, как правило, носилась фата или платок, обязательно сложенный в треугольник.

У обычных людей кокошник получил распространение в 16-17 веках. Он стал отличной заменой кичке. Представители духовенства вели борьбу с "рогатой", категорически запрещали посещать в ней церковь. Они приветствовали более удобный, безопасный и красивый вариант.

Шляпки

Начиная с конца 16 века во время перехода с зимы на весну женщины, "выходя в люди", надевали поверх убруса шляпу. Она создавалась из войлока разных цветов и была довольно схожа с той, что православные люди носят на прогулке.

Меховые шапки

К старинным зимним женским головным уборам также стоит отнести бархатные шапки, отороченные мехом. Сверху они делались из ткани или клееной бумаги. Сама шапка была конусообразной, круглой или цилиндрической формы. От мужских головных уборов она отличалась наличием украшений - жемчуга, шитья, камней.

Поскольку шапки были достаточно высокими, с целью сохранения тепла внутрь них подкладывался легкий мех или атлас. Женщины относились к своим уборам очень бережно. Из некоторых источников известно, что по окончании сезона царские дочери обязательно должны были сдавать шапки на хранение в специальную Мастерскую палату. Там их размещали на болванах и укрывали чехлами.

Зимние шапки делались из разного меха - лисьего, бобрового, собольего. Для молодых девушек идеальным вариантом считался беличий или заячий вариант. Одним из немногих сходств с мужскими уборами являлось название. Женские шапки также именовались "горлатными", поэтому и надевались они сразу в несколько слоев.

Треух

Еще один великолепный головной убор, который женщины смогли удачно перенять у мужчин, - треух. Его верх покрывался тканью, а часть в лобной области опушалась, как правило, соболем. Такие шапки украшались кружевами или жемчугом.

Каптур

Не менее интересная зимняя шапка под названием "каптур" пользовалась особой популярностью среди вдов. Она защищала голову своей обладательницы от стужи, потому как по виду представляла собой цилиндр с мехом, который покрывал и голову, и лицо с обеих сторон. Шилась шапка из бобра, но самым бедным приходилось носить уборы из овчины. Сверху обязательно нужно было надевать повязку.

Давно и хорошо всем известно, что при первом знакомстве человека оценивают не столько по уму и характеру, сколько по внешности. Красота и аккуратность одежды, головного убора, причёски, подчёркивающие лучшие качества обладателя, - всё это с древности являлось визитной карточкой, по которой судили о знатности и богатстве, семейном положении хозяина или хозяйки.

Изучение головных уборов и причёсок позволяет нам глубже проникнуть в далёкий мир наших предков, изучить особенности российской моды прошлого. Источником для данного исследования стали археологические находки, фрески Софийского собора в Киеве, свидетельства очевидцев (в основном иностранцев, побывавших в России в период с XV в.), репродукции старинных икон, живописных полотен.

А.П.Рябушкин. Семья купца в XVII веке. (У ног купца шапка)

Значение шапки на Руси

Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения - сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. На Руси шапка больше, чем какой-либо другой предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию. Возможно, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка». По тому, что носила на своей голове женщина, можно было определить её возраст - совершеннолетняя или нет, замужем или просватана, в какой местности проживает.

Основой головного убора наших предков являлась шапка. На формирование образа русских головных уборов огромное влияние оказала Византия, особенно после крещения Руси.

Виды мужских шапок времен Руси

Основу мужской шапки составлял колпак остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем - ободком, облегающим голову. Судя по Изборнику Святослава (1073 г.), привилегией знати являлись шапки из бархата с ценным мехом.

Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. «У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом», - отмечал Олеарий. Эти шапки и назывались колпак , хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками .

Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые - из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы. О том, насколько красочными были головные уборы знати, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А.К.Толстого «Князь Серебряный»: «Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером».

Бояре в горлатных шапках и колпаке

Мурмолка была разновидностью колпака - четырёхугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишнёвого, зелёного или чёрного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата. Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки. Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались.

Ещё один вид шапки - грешневик (гречник ) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка - шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка. В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков. Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов - малахаи и треухи. Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две - уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке. Треух - «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся задком.

В.А.Тропинин. Портрет Устима Кармелюка. 1820 г. Причёска «в кружок»

Третьим видом мужских шапок являлась тафья , или скуфья , небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями. На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор. В частности, царь Иван Грозный ходил в ней в церковь, чего не одобрял митрополит Филипп.

И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными . Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Обычно боярин сначала надевал тафью, затем колпак, а на него уже горлатную шапку. Шили её из целого меха горла животного - «душки», вышиной 6-8 вершков (до 40 см). Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу. Знатные люди не снимали головных уборов ни при входе в помещение, ни за столом, ни в присутствии царя. Лишь придя домой, хозяин снимал шапку и напяливал её на специальный расписной болванец, сделанный из мягкого дерева или ткани, набитой опилками.

Костюм и головной убор (шапка из сукна и войлока) крестьянин

Царские головные уборы

Головные уборы царей особо поражали иностранцев своим богатством и великолепием. «Он <Иван IV> носит тиару <венец>, пышно украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и не одну (их он постоянно меняет, чтобы показать своё богатство; говорят, что они привезены из Византии). Их он или имеет при себе, когда сидит на троне, или носит на голове», - писал Антоний Поссевин, папский посол, побывавший в России в XVI в.

Одним из самых знаменитых царских головных уборов, символом самодержавия, является «шапка Мономаха», золотая филигранная остроконечная шапка среднеазиатской работы с собольей опушкой, украшенная драгоценными камнями и крестом.

В настоящее время она хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Шапка прибыла в Россию в XIV в. как подарок бухарского хана московскому князю. Название она получила благодаря легенде о своём византийском происхождении: якобы император Константин прислал её киевскому князю Владимиру Мономаху.

«Шапка Мономаха» надевалась при венчании на царство правителей Руси, начиная с сына Ивана Калиты.

Корона головной убор

[Рисунки см. таблицу Короны.] - Короной называется головной убор или наголовье (см.), служащее признаком известной власти и формой своей определяющее звание, сан, титул, а иногда и заслуги лица, кому она принадлежит. Несомненно, что происхождением своим К. обязана венку или венцу (см.), представляя собственно его разновидность. Венцы из драгоценных металлов подносились первоначально богам. Так Аттал, пергамский царь, послал в Капитолий посвященные богам золотые венки; сирийский царь Филипп поручил своим послам снести туда же венок необыкновенной цены. Позже такие же венцы выдавались в награду за воинские заслуги: corona castrensis или vallaris - обруч с украшениями вроде забора; corona muralis - украшенная зубцами; corona navalis или rostralis - украшенная таранами (rostra) кораблей; corona classica, в которой тараны заменялись целыми носами кораблей; два вида corona triumphalis. Античные медали представляют четыре рода императорских венцов: лавровый венок, лучистую корону, жемчужную (диадему) и camelancium. Византийские императоры носили сначала диадему (см.). При Юстиниане ее заменила так называемая стемма, прототип всех средневековых королевских корон; в сущности, это было скоре превращением повязки, которая исчезла под массой камней и украшений. Стемма Юстиниана, как она изображена на мозаике храма св. Виталия в Равенне, состоит из золотого обруча, украшенного жемчугом. Преемники Юстиниана изображены в более богато украшенных коронах: спереди короны возвышается крест; на щеки спускаются две подвески из жемчуга или драгоценных камней, прикрепленные к нижнему краю К. (так называемая cataseista); стемма подложена материей, образующей шапку или подушку. Обруч украшали эмалью. У Константина Багрянородного были зеленые, голубые, красные и белые К., т. е. украшенные эмалью этих цветов. Не следует смешивать стемму с "camelancium" - род шлема без забрала, украшенного по нижнему краю диадемой, с двумя рядами жемчуга и гребнем наверху. Дети императора и высшие духовные сановники имели К., называвшуюся "stephanos". К. императриц не всегда были похожи на К. императоров; так, на равеннской мозаике Феодора изображена в К., обруч которой украшен листками.

Много византийских К. сохранилось до нашего времени; древнейшая из них - железная К. (фиг. 17; см. Железная корона) королевы Теодолинды (625). В Пештском национальном музее хранится К. Константина Мономаха , случайно найденная в 1860 г. К. св. Стефана (фиг. 18) или венгерская , в Офенском замке, представляет чистый тип императорской стеммы конца XI в. Она пожалована св. Стефану, в начале XI в. папой Сильвестром II. В 1072 г. византийский император Михаил VII подарил венгерскому королю Гейзе II открытую К., также в византийском стиле. Лет 20 спустя оба эти венца были спаяны вместе и образовали оригинальный головной убор, почти в том же виде сохранившийся и доныне. В глазах венгерца эта К. окружена особым ореолом. Короли считались действительными королями только после коронования ею; если король умирал до коронации, хотя бы и сражаясь за родину, его имя вычеркивалось из списка королей. К. эта имела своих офицеров, свое имущество, свои дворцы, свою стражу. Сохраняемая в тройном, обитом железом ящике, она состояла под наблюдением двух префектов, проводивших по очереди ночь у дверей святилища, и двух высших сановников, дуумвиров К., бывших ее ответственными хранителями. Во время междоусобиц и войн претенденты на трон оспаривали друг у друга обладание драгоценным талисманом, вследствие чего К. претерпела целый ряд приключений. Даже в настоящее время она не потеряла своего престижа. Во время революции 1848-1849 гг., посреди народа, волнуемого республиканскими идеями, венец св. Стефана был окружен поклонением. Когда народная партия была побеждена, Кошут и другие вожди ее закопали К. в землю, чтобы она не досталась австрийцам; но нашелся изменник, выдавший ее за деньги, и австрийское правительство торжественно перенесло ее в Офенский замок. В 1858 г. в Испании была найдена целая серия визиготских К., из которых девять в настоящее время находятся в музее Клюни. Наиболее замечательная из них принадлежала королю Рицесвинту (649-672). Карл Великий на латеранской мозаике изображен в шапке, основание которой окружено зубчатой античной К. Анналы Фульды гласят, что Карл Лысый, сделавшись императором, перенял одежду и диадему греческих императоров. На одной из миниатюр IX в. К. состоит из повязки, украшенной камнями, к которой прикреплена дуга, также украшенная камнями и листьями. К. Карла Великого (фиг. 16), сохранявшаяся некогда в Нюрнберге (ныне в императорской сокровищнице в Вене), состоит из золотых, закругленных сверху пластинок, с украшениями из жемчуга и драгоценных камней; передняя пластинка увенчана крестом, от подножия которого идет дуга, с надписью: "Chuonradus Dei gratia Romanorum imperator augustus". Этой К. короновался Конрад II в 1027 г., а затем и другие германские императоры. В средние века императоры часто изображаются в К. другого типа. В одной мюнхенской рукописи Оттон II или III изображен в четырехугольной К., надетой углом наперед и украшенной листком на каждом углу. На миниатюре, находящейся в Аахене, Оттон III является в широкой круглой повязке, похожей на диадему Юстиниана на равеннской мозаике. С XV в. форма императорской К. обыкновенно такая, как на статуе Людовика Баварского конца XV в., в часовне Мюнхенского собора; она представляет род высокой четырехсторонней митры.

Одна из древнейших средневековых К. принадлежит к числу наших императорских регалий; это так называемая шапка Мономаха (фиг. 1), присланная, по преданию, в 988 г. византийскими царями Василием II и Константином IX Владимиру Святому, по случаю его крещения и бракосочетания с их сестрой, царевной Анной. Она состоит из восьми золотых, отделанных филиграном пластинок, из которых каждая украшена драгоценным камнем и несколькими жемчужинами, и увенчана яблоком (вершиной) с четырьмя камнями: рубином, жемчугом, синим и желтым яхонтами; на яблоке возвышается крест, концы которого украшены жемчужинами. Нижняя часть К. имела прежде жемчужные подвески; теперь она отделана собольей опушкой. К. эта совершенно схожа с К. на монетах царей Василия и Константина. Эта корона принадлежала всегда старшему в роду: князья младшей линии имели свои короны различных форм, например зубчатые обручи, обручи с трилистниками и т. п. Великие княгини, княжны и царицы также имели свои К. Существуют портреты цариц Евдокии Лукьяновны (второй супруги Михаила Феодоровича) и Марии Ильиничны (первой супруги Алексея Михайловича) в К. в виде митры, из золотой парчи, с ободком из золота. Сестры царя Михаила Федоровича, царевны Ирины, Анна и Татьяна, изображены первые две в зубчатых К., а младшая - в украшенной трилистниками. До Петра Великого цари очень часто надевали К., почему и число их было очень значительно. В настоящее время в московской Оружейной палате хранятся следующие К.: 1) Владимира святого (см. выше); 2) казанская , заказанная Иоанном Грозным для крещения казанского царя Едигера и отправленная после смерти последнего в Москву (фиг. 4); 3) астраханская , сделанная в 1627 г. по заказу царя Михаила Феодоровича (фиг. 5); 4) сибирская (альтабасная шапка), сделанная из золотой парчи; заказана в 1684 г.; 5) таврическая или так называемая шапка Мономаха второго разряда (фиг. 6), изготовленная в 1682 г. для коронации Петра Великого; 6) бриллиантовая К. Петра Великого , немецкой работы, украшенная спереди двумя двуглавыми орлами; 7) алмазная К. Иоанна Алексеевича (фиг. 7). На печатях уже со времени Михаила Феодоровича встречаются К. европейской формы, но в действительности они тогда еще не существовали. Первая К. европейского образца была сделана в 1724 г. для коронации Екатерины I. Этой К. короновался Петр II. Дугу, разделяющую К., он приказал украсить большим рубином, купленным по указу Алексея Михайловича в Пекине, у китайского богдыхана, послом Николаем Спафарием; к вершине его был приделан бриллиантовый крест (фиг. 10). Для коронации Анны Иоанновны была заказана К. по тому же образцу, но еще роскошнее и больше; число украшающих ее камней доходит до 2605 штук. На дуге помещен рубин, снятый с К. Петра II (фиг. 9). Эта К. с 1856 г. называется польской и в государственном гербе помещается на гербе Царства Польского. Этой же К., немного переделанной (фиг. 8), короновалась Елизавета Петровна. Екатерина II заказала для своей коронации придворному ювелиру Позье новую К., на отделку которой пошло 58 очень больших и 4878 маленьких бриллиантов, большой рубин и 75 больших жемчужин; она весила до 5 фунтов. Для коронации Павла I эта К. была несколько расширена и 75 жемчужин заменены 54 большими (см. фиг. 2); ею же короновались и все последующие императоры. Императрицы надевали при некоторых церемониях так называемые малые или выходные короны; они составляли частную собственность императриц и после их смерти уничтожались, а камни раздавались согласно завещанию. С коронами этими носилась особая мантия. Последняя малая К. (фиг. 3) сделана по образцу большой императорской; решетки по обеим сторонам ее украшены четырехлистниками, на дуге возвышается бриллиантовый крест, а нижний край К. составлен из 22 больших бриллиантов. Ее надевали во время коронации императрица Мария Александровна и ныне вдовствующая императрица Мария Феодоровна. В оружейной палате хранится золотая мальтийская К., поднесенная императору Павлу I. Императорская германская К., созданная императором Вильгельмом I (фиг. 12), несколько напоминает своей формой К. Карла Великого. К. наследного принца германского (фиг. 13) напоминает императорскую, но вместо пластинок на обруче помещаются 4 орла и 4 креста. Австрийская императорская К. или К. Священно-Римской империи (фиг. 14) формой своей напоминает митру (см.). Французская императорская К. (фиг. 15), сделанная в начале настоящего столетия для Наполеона I, состоит из обруча, на котором 8 орлов и 8 пальмовых ветвей. Бразильская императорская К. (фиг. 22) имела 8 золотых дуг, сходящихся под державой.

Объяснение к таблице "КОРОНЫ".

Части корон: обруч, листки (сельдерея), зубцы, пластинки, крест или держава, дуги - золотые; подушка из пурпурового бархата. Обруч и дуги обычно украшены драгоценными камнями.

1-10. Русские короны (описание см. в тексте): 1 Шапка Мономаха, 2. Императорская большая, 3. Императорская малая, 4. Казанская, 5. Астраханская, 6. Таврическая, 7. Царя Иоанна Алексеевича, 8. Императрицы Елизаветы Петровны, 9. Императрицы Анны Иоанновны, 10. Императора Петра II-го.

11. Тиара. Описание см. в тексте.

12. Императорская Германская. На обруче 4 больших и 4 малых украшенных бриллиантами пластинок; на больших - бриллиантовые крест и 2 крестика, на малых - орел и звезда. От больших пластинок идут 4 дуги. Внутри короны подушка.

13. Наследного принца Германского. Подобна императорской, но на обруче 4 орла и 4 лапчатых креста; от последних идут дуги.

14. Императорская Австрийская (Священно-Римская). На обруче 8 узорных, с камнями листков, окружающих шар (не вполне правильной формы), разделенный на две части, усыпанной бриллиантами дугой; на вершине ее крест, увенчанный изумрудом.

15. Императорская французская. На обруче 8 орлов с высоко поднятыми над главой крыльями и 8 пальмовых ветвей, сходящихся под державой.

16. Карла Великого. Описание см. в тексте.

17. Железная (ломбардская). Железный обруч покрыт шестью пластинками, украшенными зеленой эмалью и красными, белыми и голубыми цветами с золотыми контурами.

18. Венгерская (Св. Стефана или святая). Описание см. в тексте.

19. Эрцгерцога Австрийского. На горностаевом околышке 8 зубцов и 4 сходящиеся под державой дуги.

20. Королевская Прусская. На обруче 8 зубцов с жемчужинами и 8 листков трилистника, от которых идут дуги, сходящиеся под державой.

21. Богемская (чешская). На обруче 4 украшенных камнями листка, от которых 4 дуги, сходящиеся под крестом.

22. Бразильская императорская. На обруче 8 дуг, сходящихся под державой; между дугами зубцы с жемчужинами.

23. Открытая королевская. На обруче 8 листков и 8 жемчужин с зубцами; от листков идут дуги, сходящиеся под державой.

24. Закрытая королевская. Подобна открытой, но внутри короны имеется подушка.

25. Английская - королевская. На обруче 4 лилии и 4 лапчатых креста, от которых 4 сходящиеся под державой дуги.

26. Английская - принца Валлийского. Подобна королевской, но дуг две.

27. Английская - младших сыновей короля. Подобна королевской, но дуг нет, а наверху подушки золотая кисть.

28. Английская - племянников короля. Подобна короне младших сыновей, но на обруче 4 креста и 4 листка сельдерея.

29. Английская - принцев крови королевской. Подобна короне племянников короля, но на обруче 2 креста, 2 листка и 4 лилии.

30. Французская - королевская. На обруче 8 лилий, от которых 8 дуг, сходящихся под лилией.

31. Французская - дофина. Подобна королевской, но вместо дуг 4 дельфина, сходящихся хвостами.

32. Французская - младших сыновей короля. Подобна королевской, но без дуг.

33. Французская - принцев крови королевской. Подобна короне младших сыновей, но на обруче 4 листка сельдерея и 4 лилии.

34. Французская - орлеанидов. Подобна королевской, но вместо лилий листки, а дуги увенчаны яблоком.

35. Рог венецианского дожа. На обруче унизанный жемчугом колпак из золотой парчи.

36. Великого герцога Тосканского. На обруче 2 распустившиеся лилии, между которыми ряд узких зубцов и мелких лилий на длинных стержнях.

37. Античная. На обруче 8 или 12 зубцов.

38. Шапка курфюрстов. Бархатная с горностаевым околышем, за которым 8 украшенных жемчугом дуг, сходящихся под державой.

39. Шапка германских владетельных герцогов и князей и наследников престолов княжеских домов и русских сиятельных князей. Бархатная с горностаевым околышем, за которым 4 украшенных жемчугом дуги, сходящихся под державой.

40. Германская - принцев королевских домов и наследных принцев велико-герцогских домов. Подобна прусской королевской, но внутри короны подушка.

41. Германская - наследных принцев королевских домов и великих герцогов. Подобна предыдущей, но подушка не доходит до вершины короны.

42. Германская - наследных принцев герцогских домов. Подобна закрытой королевской, но дуг 4.

43. Германская - принцев велико-герцогских домов и герцогов. Подобна открытой королевской, но дуг 4.

44. Шапка австрийских и светлейших русских князей. На обруче 4 листка и 4 жемчужины. Дуг четыре, сходящихся под державой: внутри короны подушка.

45. Германская - принцев герцогских домов. На обруче 8 листков; дуг 4. Внутри короны подушка.

46. Шапка князей Священно-Римской империи. Подобна 39, но подушка иной формы.

47. Шапка русских князей не христианских исповеданий. Подобна 39, но вместо державы шар, увенчанный 6-ю угольной звездой.

48-51. Княжеские: 48. Нидерландская, 49. Итальянская, 50. Испанская и 51. Бельгийская. На обруче 8 листков; внутри короны подушка с золотой кистью.

52-55. Герцогские: 52. Английская: на обруче 8 листков; внутри короны подушка. 53. Нидерландская: на обруче 4 листка и 4 жемчужины; внутри короны подушка. 54. Французская и 55. Итальянская: на обруче 8 листков.

55-59. Маркизов: 55. Испанская и португальская: та же, что у итальянских герцогов. 56. Французская: на обруче 4 листка и 12 жемчужин, посаженных по три на зубце, между листками. 57. Нидерландская: на обруче 8 листков. 58. Итальянская: на обруче 4 листка и 4 зубца с насаженными по три, жемчужинами, между которыми по малому зубцу. 59. Английская: на обруче 4 листка и 4 жемчужины; внутри короны подушка.

60-68. Графские: 60. Английская: на обруче 8 зубцов с жемчужинами; внутри подушка. 61-62. Бельгийская: на обруче 18 зубцов с жемчужинами; над каждыми 5, еще по одной или на обруче 12 пластинок с посаженными на них жемчужинами. 63. Ново-германская и русская: на обруче 16 зубцов с жемчужинами. 64-65. Германские, владетельных графов: на обруче 8 листков, между которыми 8 зубцов с жемчужинами или 16 зубцов с жемчужинами; внутри короны подушка. 66. Германская, наследных принцев владетельных домов: подобна 64, но без подушки. 67. Итальянская: на обруче 16 коротких зубцов с жемчужинами. 68. Шведская: на обруче 18 жемчужин; над каждыми 5 еще по одной.

69-73. Виконтов: 69. Английская: на обруче 12 жемчужин, внутри короны подушка. 70. Французская: на обруче 8 зубцов с жемчужинами; 4 больших и 4 малых. 71. Португальская: на обруче 4 зубца с жемчужинами и 4 без них. 72. Нидерландская: на обруче 4 зубца с жемчужинами и 4 листка. 73. Итальянская: на обруче 4 больших и 4 малых жемчужин.

74-81. Баронские: 74. Ново-германская и русская: на обруче 12 зубцов с жемчужинами. 75. Бельгийская: на обруче 8 пластин с жемчужинами. 76. Старогерманская: на обруче 12 жемчужин. 77. Испанская: на обруче, перевитом 6-ю нитками жемчуга, 12 зубцов. 78. Французская и русская: обруч, перевитый 6-ю нитями жемчуга. 79. Португальская: на обруче, перевитом 8-ю нитями жемчуга, 6 жемчужин. 80. Английская: на обруче 6 жемчужин; внутри короны подушка. 81. Шведская: на обруче 16 жемчужин; над каждыми 4 еще по одной.

82-88. Дворянские: 82. Северогерманская и русская: на обруче 4 листка и 4 зубца с жемчужинами. 83. Южно-германская: на обруче 8 зубцов с жемчужинами. 84. Нидерландская: на обруче, перевитом 4 нитями жемчуга 8 зубцов с жемчужинами. 85. Португальская: на обруче 4 листка и 4 зубца с жемчужинами, посаженными по три; между зубцами и листками 8 малых зубцов с жемчужинами. 86. Испанская: подобна 85, но малые зубцы без жемчуга. 87. Шведская: на обруче 4 листка и 4 зубца с посаженными по три жемчужинами. 88. Французская: украшенный камнями обруч.

89. Французская шапка государственного канцлера. Из золотой парчи с горностаевым околышем.

90. Французская шапка президентов парламента. Черного бархата, с двойным золотым галуном.

91-94. Французские токи - 91. Принцев, 92. Графов, 93. Баронов, 94. Дворян - бархатные шляпы, украшенные перьями; околыш и число перьев менялись согласно титулу.

95-97. Шляпы католического духовенства: 95. Архиепископа: зеленого цвета с 10 падающими по сторонам кистями. 96. Епископа: зеленого цвета с 6 кистями. 97. Аббата: черного цвета с 3 кистями.

98-99. Митры католического духовенства: 98. Архиепископа, из серебряной парчи, украшенная галуном и жемчугом. 99. Епископа: подобна 98, но без галуна и жемчуга.

100. Видамов. На обруче 4 лапчатых креста.

101. Стенная. Образована золотыми стенами или башнями.

П. ф. Винклер.

Королевские К., в зависимости от того, имеется ли внутри К. подушка или шапка, называются закрытыми (fermée, gefütterte) или открытыми (ouverte, offene). Термины эти не совсем правильны, так как все королевские короны принадлежат к числу закрытых К., т. е. таких, у которых имеются сходящиеся над обручем дуги, в отличие от открытых К., дуг не имеющих. Открытые королевские К. (фиг. 31) принадлежат Баварии, Вюртембергу, Греции, Испании, Италии, Нидерландам, Пруссии, Румынии, Саксонии, Сербии, Швеции, Норвегии и Франции; закрытые (фиг. 24) - Англии, Бельгии, Богемии, Болгарии, Дании и Португалии. Обыкновенно полагают, что Франциск I первый надел закрытую К., быть может, как отличие от нецарственных принцев и титулованных дворян, которые имели право носить К. и изображать ее на своих монетах. Весьма различны формы К., присвоенных другим владетельным и невладетельным лицам [Подробнее см. объяснение к таблице "Короны".]. Так, например, шапка германских владетельных князей и герцогских медиатизированных домов состоит из подушки с горностаевым околышем, из-за которого выходят 4 дуги (фиг. 39); эта же шапка присвоена и русским князям, пользующимся титулом сиятельства. Австрийские принцы носят ту же К., но с золотым обручем, имеющим 4 листа и 4 жемчужины (фиг. 44). Эта шапка принадлежит и русским князьям с титулом светлости. Только с конца IX в. французские герцоги и графы начинают носить К., состоящие из простого золотого обруча. Карл Лысый дал эту привилегию герцогам, которые должны были надевать К. только во время больших церемоний и особенно во время публичных заседаний.

По мере того, как феодализм развивался, умножались и К., и скоро не было самого мелкого владетеля, который не считал бы себя вправе носить К. Не ранее XVI в. образовались особые формы К. для дворянства титулованного и нетитулованного. Дворянская К. северогерманская имеет 4 листа и четыре небольшие жемчужины, посаженные на стержень (фиг. 82); у южно-германской (фиг. 83) 8 зубцов с жемчужинами. Обе эти короны употребляются и русским дворянством. Духовные лица также имеют свои наголовья, служащие отличием или указывающие сан. Такова К. пап - тиара (фиг. 11) или, как ее еще называют, regnum. Это род митры (фиг. 98, 99), окруженной тремя помещенными одна над другой К., составленными из зубцов с жемчугом и листьев. Внизу тиара имеет ленты бархатные и украшенные крестиками. Первоначально тиара состояла из круглой и высокой митры; папа Гормидий в 523 г., а по другим источникам - Александр III, в XII в., окружил ею К., как символом власти. Бонифаций VIII, умерший в 1303 г., присоединил к ней вторую, как символ духовной и светской власти. Немного позднее Урбан V - а, может быть, Иоанн XXII или Бенедикт XII - прибавил третью К., чтобы тиара служила символом тройственных прав папы, как судьи, законодателя и священнослужителя всего католического мира. Католические кардиналы, архиепископы, епископы и прелаты имеют шляпы, указывающие их сан (фиг. 95-97). В заключение упомянем еще о токах, введенных имп. Наполеоном I, вместо К., для созданного им дворянства. Они состояли из бархатных шляп, украшенных перьями, которых у князей и герцогов было 7 (фиг. 91), у графов 5 (фиг. 92), у баронов 3 (фиг. 93) и у дворян 1 (фиг. 94). При реставрации Бурбонов токи были уничтожены. Укажем еще корону абиссинского негуса.

По Ménestrier, К. появляются в гербах как гербовая фигура, как украшение шлема и, помещенные над щитом, как знак достоинства или власти. Шлемы, украшенные К., носили во время турниров, особенно в Германии, где увенчанный К. шлем считался признаком дворянства. Обычай венчать шлем К. появился между рыцарями в XV в., а украшение короной щита взято с монет. При Филиппе VI начали делать монеты, на обратной стороне которых была К. В то время только короли украшали К. свои гербы, и эти К. были открытые, с низкими цветами; позже их примеру последовали герцоги, маркизы и графы. У нас императорская К. встречается в больших гербах лиц императорской фамилии мужского пола, в личном гербе Его Величества и в гербах губерний. Малые гербы лиц императорского дома имеют К. геральдическую, представляющую ничто иное как северогерманскую дворянскую К. (фиг. 82). Если в К. жемчужины увенчаны крестами, то она получает название древней царской и употребляется в гербах областей. В гербах городов помещается стенная К. (рис. 101), а античная К. (фиг. 37) обыкновенно служит для венчания геральдических фигур. В гербах нетитулованного дворянства К. венчает шлем, но прежде утверждались гербы и без К.; последняя помещалась иногда на щите или в воздухе над шлемом. В баронских гербах К. помещается или прямо над щитом, или на шлеме, венчающем щит. В гербах графских К. помещается на щите; кроме того, если имеется несколько шлемов, то средний иногда венчается такой же К.; остальные покрываются дворянской и баронской, если последний титул имел владелец герба. Княжеская шапка обычно помещается над мантией, но также может венчать щит и шлем.

П. ф. В.


Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890-1907 .

Современная реплика Большой Императорской короны


В русском царстве использовались сначала не короны, а Шапки Русского царства. В частности, для коронаций - Шапка Мономаха. Последний царь и первый император Петр Великий в качестве императора не короновался, а был уже венчан на царство по старому обычаю. Первой императорской коронацией в России стал обряд, проведенный им над своей женой Екатериной Алексеевной, будущей самодержицей Екатериной I. Ради этого обряда были тщательно пересмотрены старинные царские традиции, и много заимствовано из обрядов Западной Европы, в частности, Священной Римской империи. Первая русская императорская корона была изготовлена именно для Екатерины I. Однако вскоре после праздника эта корона была разобрана, и в Оружейной палате сохранился только её обод.


Мономахи - знатный род в Византии, из которого происходил византийский император Константин IX Мономах. При нём Киевская Русь была обращена в христианство. В эту эпоху великие князья на Руси присягали имени Мономаха.



Венец императора Константина Мономаха, XI век.



Золотой венец Константина Мономаха (1042-1050).

Кем был Константин IX в Константинополе



Император Константин IX Мономах и императрица Зоя перед Христом. Мозаика храма Св. Софии Константинопольской. 1034-1042 г.г.


Константин IX Мономах (ок. 1000 - 11 января 1055), византийский император из Македонской династии, правил с 12 июня 1042. Третий муж императрицы Зои, средней из дочерей Константина VIII. Описание правления этого императора содержится у Михаила Пселла, который входил в число его приближенных. Был человеком легкого и веселого нрава, не относился серьезно к тем обязанностям, которые накладывало пребывание на троне. Щедро расточал казну, собранную Василием II. Государственными делами при нем заправляли прославленные византийские интеллектуалы - Лихуд, Ксифилин и Пселл. Искусства и науки процветали при дворе, несмотря на ухудшавшиеся внешние обстоятельства, и в 1045 был восстановлен Константинопольский университет, где во главе философов был поставлен Пселл, оставивший описание жизни Мономаха.


Шапка Мономаха - венец князей и царей русских.



Шапка Мономаха, или венец Велких князей и царей русских.


О происхождении на Руси шапки Мономаха есть не одна версия. Согласно легенде, в XII веке византийский император Константин прислал эту шапку киевскому великому князю Владимиру Мономаху вместе с остальнымицарскими регалиями, а затем со временем Мономаххова шапка прижилась в московском царском Дворе.

Существует и лругая версия. Будто бы эту шапку подарил Узбек-хана князю Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которых опекал. Похоже, что к драгоценному убору приложили руку восточные мастера. Шапкой Мономаха был обвенчан на царство в 1498 году внук Ивана III - Дмитрий, которому не пришлось царствовать.



На шапке сорок три камня шести видов самоцветов. Общий вес шапки - 993, 66 граммов.


Иные президенты при инаугурации надевают золотую цепь - в России она весит 700 грам-мов, украшена двуглавыми орлами и девизом «Польза, честь и слава». И короны тоже не выходят из моды - в 2002 году президенту России В.В. Путину пытались пода-рить точную копию шапки Мономаха стоимос-тью 50 тысяч долларов, но он отказался, разъ-яснив, что главе демократического государства носить такие регалии не полагается.


Великий князь Смоленский Владимир Мономах при регалиях и в шапке Мономаха.

Шапка Мономаха второго наряда (порядка).



Шапка Мономаха второго наряда (второго порядка).


Казанская Шапка.



Запасной головной убор русских царей. Шапка изготовлена около 1553 года для Ивана Грозного после покорения Казанского ханства в 1552 году. Предполагается, что делали её ювелиры Казанского ханства. Материалы: золото, серебро, рубины, изумруды, жемчуг, мех. Венчает шапку жёлтый сапфир в 90 каратов.




Чёрнобелое изображение выглядит "непричёсано". Не приглажены картуши, несущие на себе самоцветы.

Астраханская шапка.



Шапка Астраханская - венец «Большой наряд». Изготовлена в 1627 году для царя Михаила Романова. Астраханской названа за покорения Астраханского ханства. Снизу добавлен соболиный мех, ибо это шапка. Она украшена 177 камушками и жемчужинами.



Большой наряд царя Михаила Федоровича



Астраханская шапка создана в 1627-1628 для царя Михаила I Феодоровича в память о присоединении Астраханского Ханства к Московскому.


Сибирская Шапка



Шапка Сибирская, или Альтабасная (из серебряной иранской парчи), сшита в 1684 году для царя Ивана V Алексеевича, старшего брата Петры I Алексеевича. Чтобы шапка хранила форму, не заминалась, ее укрепили изнутри на каркасе из гладких серебряных дуг. В описи 1702 года шапка оценивалась в 909 рублей.


Корона императрицы Анны Иоанновны.


Корону российской императрицы Анны Иоанновны изготовила весной 1730 года группа российских ювелиров (мастера золотых дел Самсон Ларионов, Калина Афанасьев, Никита Милюков, серебряник Петр Семенов, позолотчик Лука Федоров). Украшена она серебром, алмазами, рубинами, турмалинами; литьём, чеканкой, резьбой и золочением.




Императрица Анна Иоанновна в своей короне.